Доширак по-тибетски: чем питается большинство путешественников в Ладакхе
Отправляясь в путешествие по следам экспедиции Николая Рериха – в индийские Гималаи, а также Ладакх, который называют Малым Тибетом, помимо прикосновения к духовным святыням этих мест, я предвкушала знакомство с тибетской кухней, думая попробовать на «крыше мира» что-нибудь совершенно аутентичное и особенное, такое как легендарная цампа. И я действительно попробовала нечто особенное.
Оказалось, что на высоте 5 тысяч метров над уровнем моря подавляющее большинство путешественников и жителей Ладакха питается горячей лапшой Магги. А по-нашему – самым обыкновенным дошираком.
Суровая природа и суровая еда
Зная, что жесткий прохладный климат этих мест накладывает определенный отпечаток на набор выращиваемых здесь продуктов и готовящихся из них блюд, на особое разнообразие и гастрономические изыски я не рассчитывала.
Но определенный список пищевых «хотелок» у меня имелся, т.к. во время путешествий по разным регионам и странам мне, как историку, всегда интересно погружаться в местную культуру, а не просто смотреть на достопримечательности со стороны.
Например, я планировала попробовать знаменитую тибетскую цампу.
Цампа – это основная еда тибетцев, она представляет из себя жареную ячменную муку, куда местные жители добавляют масло, крошку сушеного сыра и даже чай. Цампа – настолько легендарная еда, что о ней писали абсолютно все путешественники, которые когда-либо посетили этот загадочный регион. Например итальянский антрополог и этнолог Фоско Марайни в своей книге «Тайный Тибет. Будды четвертой эпохи» писал о цампе:
«Та зачерпываешь пригоршню, накладываешь в свою тарелку, добавляешь дымящийся чай. Месишь все это пальцами, пока не станет похоже на марципан. Ну а потом, конечно, в ход идет масло. И опять нужно мешать кушанье руками».
Кажется не особо привлекательным, правда?
Да, на вкус, как рассказывают, это блюдо весьма специфично, однако для тибетцев это блюдо составляет их основной рацион. Она питательная и надолго избавляет от чувства голода, что важно в условиях высокогорья и дефицита кислорода.
Тибетцы едят цампу все время и даже есть такая традиция, согласно которой здесь всегда будут делиться цампой со всеми, кто голоден.
Но только не с туристами в Ладакхе, который этнографически и культурологически тоже относится к Тибету.
И знаете почему? Здесь просто не найти легендарной цампы.
Да-да, меня ждало разочарование, когда, проехав почти весь Ладакх, ни в одном городке, ни в одной деревне, ни у буддийских монастырей-гомп, ни на горных перевалах, ни в придорожных кафе-ночлежках среди предлагаемых блюд нам нигде не попалась цампа.
Еда для богов и людей
А ведь цампа интересна не только как блюдо местной кухни, но и как важный ритуальный атрибут. Существует, например, традиция подбрасывать щепотки цампы в воздух во время многих буддийских ритуалов.
Считается, что бросание цампы на самом деле предшествовало буддийским верованиям в этом районе и изначально использовалось в качестве подношения анимистическим богам с просьбой о защите. А уже позже традиция вошла в буддизм как «знак радости и торжества», используемый в особых случаях, таких как бракосочетания и дни рождения.
Например, во время праздновании Нового года этот обряд сопровождается распевными стихами с пожеланием удачи в наступающем году, как себе, так и другим.
Бросание цампы также сопровождает большинство буддийских похорон – это символизирует освобождение души умершего.
В общем, интересный продукт, и писать о его религиозном и культурном значении можно много и долго, но сегодня мы говорим именно о еде Ладакха, поэтому идем дальше.
Читайте также: Ладакх: край, где Бог открывает сердце
Чай чаю – рознь
Но если с цампой все понятно, и в Ладакхе ее почти не найти, то оставалась надежда попробовать хотя бы местные напитки.
Но в местном меню не оказалось и знаменитого тибетского ячменного чая – часуймы. Как пишут путеводители и не очень добросовестные трэвел-блогеры, этот напиток популярен среди тибетцев и некоторых других народов юго-западного Китая, а также в Бутане и Ладакхе.
За Китай и Бутан судить пока не берусь, потому что путешествия туда пока только запланированы, а вот за Ладакх могу сказать – никакой часуймы вы здесь не найдете. По крайней мере нужно очень постараться, чтобы это сделать.
Во всех местах, где мы останавливались, нам предлагали лишь индийскую масалу – черный чай с молоком и специями. А в часуйму должен входить чай, молоко, масло яка и соль.
Кстати, что-то вроде такого напитка я пробовала во время путешествия по Каспию, Дагестану и Калмыкии. Там это так и называется — «Калмык-чай».
Что же касается, Ладакха, то на вопрос, почему нигде не найти тибетского чая, нам отвечали:
— Путешественники здесь – индусы, а они пьют только свою масалу. Нашего чая не понимают. Зачем нам добавлять его в меню?
И действительно, на высокогорных ладакхсих дорогах – одни индусы. Это и большие семьи с детьми, дедушками и бабушками, выезжающими посмотреть далекие холодные Гималаи целыми машинами. И молодые пары на небольших, совершенно не предназначенных для гор седанах, или компании друзей, путешествующие целями вереницами мотоциклов. Сотни тысяч туристов, которые едят только индийское и пьют тоже.
Вот и разгадан весь секрет отсутствия в Малом Тибете тибетской еды. Готовить ее здесь просто не выгодно. Вот и вся цампа.
Ладакх – регион, свободный от алкоголя (почти)
Кстати, когда пересекаешь границу Ладакха, въезжая на территорию «классической» Индии, прямо в горах можно увидеть радостные таблички с кричащими надписями: «Здесь можно выпить пиво», «Инглиш бир» и другое в этом роде.
Потому что на территории Ладакха действительно алкоголя официально почти не встретишь. Кроме разве что некоторых злачных мест и баров в столице региона – Ле.
Алкоголем я особенно не интересовалась, т.к. не употребляю его, но опять же было интересно хотя бы увидеть где-нибудь известный тибетский напиток Чанг. Ведь о нем так много написано в житиях разных буддийских святых – от Наропы до Меларепы. Писала о нем в своей книге «Магия Тибета» и французская писательница и мистик Александра Давид-Неель – первая женщина-европейка, посетившая Тибет и Лхасу.
Любимый напиток йети
Чанг является родственником пива и готовят его путем ферментации все того же ячменя , просо или же риса. Пьют теплым, а в холодную погоду даже горячим, подавая в медных мисках или деревянных кружках.
В некоторых районах Гималаев, например, в Балтистане или Ладакхе, во время приготовления ферметированной смеси для чанга в нее добавляют аконит. Это очень ядовитое растение, которое обычно применяют в тибетской традиционной медицине.
Говорят, что Чанг — лучшее средство от холода в горах. Местные жители считают, что он обладает многими целебными свойствами и лечит многие болезни. Здесь и простуда, и лихорадка и аллергический ринит и даже… алкоголизм.
А еще, согласно одной местной легенде, чанг также популярен среди йети, или гималайских снежных людей, которые часто совершают набеги на изолированные горные деревни, чтобы выпить его.
Однако, по уже упомянутой выше причине, в заведениях для путешественников, чанг нам встретить также не удалось. Очень возможно, местные готовят и пьют его исключительно у себя дома.
Момо и еще раз момо
Так же не отведать здесь и мяса яка, которое по рассказам, якобы тоже является одним из главных блюд ладакхского населения. Да и вообще никакого мяса здесь практически не найти. Только куриное. А в некоторых деревнях нет и его.
Впрочем, если вы придерживаетесь вегетарианского питания, то этот факт вас не будет напрягать. Тяжелее было некоторым мужчинам из нашей группы, которые буквально жаждали съесть хоть что-нибудь мясное.
К слову сказать, в Ле мясо найти можно. На местном рынке есть мясные лавки, где кроме курицы продается также и баранина.
Яки же нам попадались в горах, пасущимися на склонах в больших количествах. И хотя везде говорится о том, что местное население употребляет их в пищу, ни в одном кафе в меню мы такого не увидели.
Так выглядит столовая в хорошем ладакхском гестхаусе. Фото автора
Еду здесь подают в основном индийскую — панир, карри и другие традиционные блюда. Фото автора
В итоге, единственным аутентичным тибетским блюдом, которое здесь можно попробовать почти на каждом шагу оказались местные «пельмени» — момо.
Момо можно сравнить с монгольскими буузами, а также с азиатскими мантами или даже с хинкали. Фарш для них здесь готовят из курицы с овощами или же полностью вегетарианский (что встречается чаще, особенно у буддийских гомп). Добавляют морковь, лук, иногда – сыр.
Момо необычайно популярны. Это, наверное, единственная тибетская еда, которая полюбилась индусам, и ее можно встретить не только в Ладакхе, но и в прилегающих к Гималаям районах, например в Химачал-Прадеше. В Вашиште, Манали, в Наггаре у резиденции Рерихов – везде можно встретить зазывные плакаты с изображением аппетитных момо.
И все-таки, пальму первенства среди самых распространенных блюд в горном Ладакхе берут не а они, а….
Доширак по-гималайски: пища богов
Да-да, заварная лапша Maggi из пакетиков – самая популярная еда на высоте от 3500 метров и выше. А тем более — на самых высокогорных в мире перевалах, даже летом заваленных снегом Кардунг Ла или Чанг Ла, что лежат выше 5300 метров.
Едешь два, три, четыре часа по извилистым ладакхским серпантинам, карабкаясь выше, выше, выше. Начинает хотеться есть, но впереди – только дорога наверх, к перевалу, с которой не свернуть. Уже если отправился в путь – будь добр его преодолеть. Питаешься красотой «инопланетных» пейзажей, дивишься лихой индийской езде по краешку пропасти, и порой ловишь себя на мысли, что можно и вовсе сегодня ничего не есть, лишь бы не попасть раньше времени к Шиве вместе с лихим водителем и всей нашей честной компанией.
И потом, когда уставшие, но счастливые, что все-таки к Шиве пока не попали, вваливаемся в раздолбанную кафешку на Кхардунге, заветная мисочка с дымящейся лапшой, слегка сдобренной резаной морковкой или горошком и совсем не слегка – специями, становится настоящей пищей богов. Какая там цампа!
Рядом толпится штук 20 индийских байкеров – ждут свои мисочки. Хаотично рассаживаются за столы, в миг сметают горячую лапшу и выбегают на улицу – играть в снежки и глазеть на непривычный для них снег.
Так выглядит одно из самых высокогорных кафе в мире. На перевале Чанг-Ла. Фото автора
А мы едем дальше – нам предстоит спуститься на тысячу метров ниже, чтобы оказаться в древней горной пустыне Нубра. Посмотреть на верблюдов, что остались здесь со времен Великого шелкового пути, и среди песков в придорожной забегаловке отведать… конечно же божественный Магги.
Анастасия Ермакова, главный редактор «Индия Свами»
